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德累斯顿是让人一眼看不透，却能一点一点拽住人心的地方。
德累斯顿给我的第一感觉并不好，她太静谧，也太古旧。走出机舱，扑面而来的空气中都带着一丝苍凉和忧郁。
然而，之后，她却不断地带给我一个又一个惊喜。
德累斯顿之闻名于世，在于它经历了战火的蹂躏，却依然保留了那份文艺复兴风格的富丽堂皇和雄伟宏大。
德累斯顿的建城历史可追溯到公元1200年，当时的罗马在奥古斯特大帝(CaesarAugustus)的统帅下，朝北方扩张帝国版图，他的军队大举渡过莱茵河和多瑙河，想把德国日耳曼并吞入罗马版图。
然而他们遇到了强烈的抵抗，罗马的3支精锐部队约两万士兵被击败。为了避免日耳曼人将反攻转为侵略，罗马军队在莱茵河和多瑙河边界，修筑了长达550公里的防线。罗马人在这条遥远的边界上，按照罗马风格建了一个又一个城市，奥古斯特大帝还在防线上建造剧院、公共澡堂，以让他的子民在日耳曼也一样能享受到罗马的高品质生活。
德累斯顿就是“防线”上“长”出来的一个城市，奥古斯特大帝把这里当成了他的驻地。这名一心想扩张政治版图的狂人，为了显示他是一位“不只有军力和权势，还有文化和艺术修养”的人，将德累斯顿规划成一座他理想中的城市———易北河上的佛罗伦萨。
他不惜重金聘请当时著名的建筑家和雕刻家，建造了最美的宫殿、教堂、剧院，还广纳艺术家住在宫殿里。但他对百姓却极其苛刻，建造茨温格宫的苦工，最后连工资也分文没拿到。
他不但对人民如此，对妻子也不讲情义。传说他总共生了352个孩子，情妇无数，其中最为人熟知的科泽尔公爵夫人被监禁在城堡长达47年，甚至到她死后还不得释放，原因是她私通及介入政治太深。
1945年2月13日，二战接近尾声，然而，近千架美英飞机却在不到半个小时内投下15万颗炸弹和燃烧弹，将精美绝伦的德累斯顿几乎夷为平地———这是一场毫无意义的轰炸，却毁掉了一切。
现在我们在德累斯顿看到的，其实都是二战以后模仿原貌一点点拼成的“新”建筑物。令人惊讶的是，那些极具匠心的雕塑和建筑物被恢复得十分完美，旧的物料能用的全用上了，建筑物和雕塑黑白相间，天衣无缝地再现原状。
你仿佛进入时光隧道，回到800年前奥古斯特大帝王国———这就是德累斯顿令人心醉的地方。
最先映入眼帘的是德累斯顿回廊Zwinger，巴洛克建筑的代表作，它就像埃菲尔铁塔之于巴黎一样，是德累斯顿的象征。
回廊是18世纪初修建完成的，它实际上是城堡内墙与外墙之间的一道回廊，是贵族们用于庆典活动的场所。由包着金箔的圆顶大门进入宏伟的茨温格宫(1709-1732建成)，我们便被这座亭台飘渺、雕塑精美的华丽宫殿震住了，可以想见，当年奥古斯特后代菲特烈王子与奥地利哈布斯堡王朝的公主在这里举行的婚礼，排场是何等之奢靡。
茨温格宫对面的塞姆奥柏(Semperoper)剧院，达到了19世纪欧洲戏院设计的顶峰，曾经是不少名家如斯特劳斯、瓦格纳演出的地方。
这些建筑都在战后被重建、复原。但唯独高95米的女士教堂，依旧是残墙败瓦，躺在德累斯顿一角。它那被炸掉的钟形石头圆顶，曾是德国巴洛克建筑艺术的独特范例。在战后几十年里，这个缺了“头颅”的“圣女”日复一日地站在易北河边，向人们诉说着往昔的辉煌与苦难———它成了人们追忆历史的一面镜子。
1994年，德国政府决定出资重建女子教堂，人们希望通过采用最现代化的电脑技术并结合卓越的手工艺术，来恢复这座古老教堂的风采。重建教堂的费用来自各地各种形式的捐款。德累斯顿的许多饭店内出售一种手表，表上镶嵌的那块绿豆大小的碎石来自于教堂废墟，卖表的收入当然也是捐给教堂的。
德累斯顿优美的自然风光得益于易北河水的滋润，这条欧洲著名的河流从波捷边境的苏台德山脉蜿蜒曲折，向西北流经德国东部，在德累斯顿境内流淌达30公里，像一条蓝色的缎带一样，把这个拥有60%绿化面积的城市衬托得更加宁静，更加优雅。
我们坐在古老的蒸汽明轮船上，在德意志民歌中徐徐启航。原以为蒸汽船的机舱一定是脏脏的，下去一看，所有的机器光亮可鉴、纤尘不染，齿轮互相啮合转圈，就像是一个放大裸露的、正在运转的手表机芯。
再坐到船头细看两岸，景色越来越酽，也越来越静了。云的倒影印在水中，阳光如水般倾泻到两岸茂密的丛林中，远处古老的城堡幻化成一个个艺术剪影。我沉浸在这梦境般的意境里，心绪被无边的景色融化了。
夕阳西下，晚霞映红了两岸的古城堡、教堂和鳞次栉比的古建筑，也映红了蓝蓝的易北河水。
文／谢静
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