几乎所有关于埃及的书都告诉我，来到埃及不能不去金字塔，去了金字塔不能不发出一声惊叹。那里有那么多的谜，那么多的谜又困扰了那么多聪明的历史学家、考古学家、建筑学家……总之你是不能不带着一份崇敬、神秘的心情去的，否则去了似乎也是白去。

　　或许是书看得多了，崇拜的激情也无法长久保持下去。当我装了满脑袋关于金字塔的数字和谜语，出现在金字塔前方的沙漠中时，我的第一个反应竟然是失望！彷佛少女突然有一天醒来，发现自己狂热爱着的初恋男友，竟然是一个丑八怪。金字塔真的让我惊叹了一声，但这声惊叹绝不是因为它的金碧辉煌，而是因为它的丑陋。

　　这就是闻名世界的开罗吉萨地区三座大金字塔给我的最初感觉。

　　站在离金字塔大约两公里的一处高坡上，我们的视线与金字塔几乎是平视的。远方黄灿灿的沙漠中，三个黑色的土堆样的剪影站立着，高低参差不同。看不出任何特别的感觉，只有单调中的单调，单调的黄沙，单调的骄阳，单调的剪影。侧面，据说就是歌剧《阿依达》的演出现场，一堆钢筋搭起来的架子从围幕中露了出来，也显得零乱无序。

　　据说我们站着的地方是从远处眺望金字塔的最佳角度，可我无论如何也没想到我眺望到的居然是大漠风沙中的一堆丑陋。倒是我们身边牵着骆驼等待生意的一位脸色黝黑的阿拉伯儿童和一位在这里维持秩序的埃及老年警察更吸引了我的注意。显然愿意来这里做如此眺望的游人是不多的。少年和老人都愿意用我们彼此间仅有的一点英语做些攀谈。

　　一上午的时光很快溜走了。临别时，我要求与老人和少年都合一张影。两人愉快地答应了。影毕，少年伸出了一只手。我有些窘迫，因为包里没有埃镑，只有面额蛮大的美钞，而我显然不是不心疼钱的款姐。拿出钱包比给少年看，问他怎么办。少年笑了，指指我头上的太阳帽。我迅速将太阳帽摘掉，扣在了少年头上。少年高兴地撒丫子跑去，连骆驼都不管了。视线的远处，还有几个孩子，应该是少年的小伙伴了。

　　惭愧地告别老人，找到金字塔旁一处中国人开的餐馆吃饭。我还是红着脸，鼓足勇气，将自己刚才的感觉说给了报社同事于大公。原以为这种感觉是无知的，甚至会遭到嘲笑的，没想到大公听后也笑了，说：“我也是才明白，为什么一个法国佬会在书中把金字塔描写得那么丑陋。”

　　下午，我们的车队经过允许，径直开到了金字塔脚下。

　　排队买票，想进入金字塔参观的各国游客已经挤得人山人海。全组二十来人，费尽九牛二虎之力才搞到了四张票。我失去了一次机会。坐在金字塔基座的一块巨石上，我只能自己安慰着自己：“听说那里面有法老的诅咒，不信邪的也许没事儿。我……就信一次邪吧！”

　　百无聊赖地跟在同伴们身后逛游着，又胡乱给别人和自己拍了一堆照片。终于看到大公、桂平、高金光他们出来了，满头满脸的汗，衬衫都粘到了身上。问他们感觉如何？告之：“快闷死了！”原来里面的坡道太窄太深，通风不易，进去的人还真得有一幅好身板和好的肺活量。或许这就是法老的诅咒？庆幸自己没有哭着喊着非要跟进去。

　　参观狮身人面像时已是斜阳西照。又一次感慨书中的理论、玄妙与真实的视觉感受是如此互相不帮衬。或许是几千年风沙侵蚀的结果，狮身人面像已没了鼻子。这种面孔上的塌陷给人的感觉还是丑陋，一种威风凛凛的丑陋。多年来在不同的照片中见到过它不同的角度，没有鼻子应当也是很久以前的事情了，现在可查的最近时间也是拿破仑时期。据说他曾站在吉萨高地上，手指金字塔给他的远征军将士们留下了一段举世而闻名的话语：“士兵们，从这些金字塔的塔尖上，4000年历史在注视着你们。”据传说，他还曾用他的大炮炮轰过这座雕像。可为什么在过去见到的美伦美奂的照片中，竟然从来就不曾注意过这处明显的缺陷？

　　回来的路上还在想这个问题。最后得出了一个小小的结论：残缺的维纳斯，只有夸大了她的残缺，才能夸大了她的神秘，才能让人更加怀念她曾经有过的美丽。而本来已经辉煌灿烂过的完美，后来者是不允许或者理所当然去掩饰它的残缺的，否则就总会有人挑剔：原来神秘的蒙娜丽纱是没有眉毛的！狮身人面像的鼻子也是同样道理。推而广之，为弱者一旦表现的坚强而责怪于全社会曾经给予的不公，为尊者的晚节操守而心甘情愿地讳饰，大约都像是同样的道理。