我们路过八宿县与察隅县的分叉路口，这时才徒步了没有两公里，要开始爬坡了。我们伸手拦车吧，阿森就开始提议——阿森是广西南宁人，资深驴友，爬雪山、过莽原、漂大海，经常流浪在外，据说他的本职工作是程序员，这次是辞职专程进藏，在拉萨也不干什么，就是靠在大昭寺门口晒太阳。另一位驴友是“渔民”，丽江永胜人，在丽江古城的半山腰上经营一家温馨的小客栈，名叫“轮回客栈”，客栈的二层平台，是观赏古城夜景的绝佳位置，坐在那里感受微微熏风，喝着渔民为大家现泡的普洱茶，听着阿森弹奏的吉他，幸福得想要哭了。关于渔民还有很多故事，后文再表——我当时心想，有没有一点诚意啊，至少得走到半路再拦车吧，刚出镇子没多远，这就搭车，岂不是让人觉得有点那个。没多久，真的就拦下一台丰田霸道，后面跟着的一台三菱越野和一台丰田越野也一起停了。阿森跑到头台车那里，跟里面一位女士解释，我们兜里都没钱了，想搭一程，大概有点“可怜可怜我们吧”的意思，那台车的女士简直是活菩萨，很快就同意了，并且要我们分三台车搭乘，就这样一直开到邦达。

　　一上路就是三台越野，没有比这更爽的了吧？就是有点小尴尬，不能跟同车的人太多聊天，副驾位置一位女士问我们从哪里来，他们两位的情况等等等等，我只能含糊其辞，总不能跟她说我们也是刚认识，以增加她的不安吧？唉，自驾一族跟我们的旅行方式总是有那么一点不同，怕是也很难体会青年客栈我们一堆人挤在一间的那种阶级感情。在怒江大桥的山洞前，我们都下车来拍照，又是有那么一点点尴尬，我和渔民都掏出了长焦的单反，反倒车主人们只是用一些卡片机在拍照，旁人看了恐怕以为他们是司机，我们是包车的游客。

　　过了怒江大桥没多久，就是著名的怒山72拐，也有人说是108拐，车子就在一直不停地左右摇晃，掀起遮天蔽日的尘土。如果不是搭上这些好人的越野车，真不知我们要是徒步或搭卡车坐在货斗里会是一番什么情景。

　　但是，旅途也有遗憾，那就是这些车实在太快了。过色季拉山口的时候，往下俯瞰邦达草原，看到一条大河映着天光在下面蜿蜒而流的时候，我仿佛看到了《魔戒》、《纳尼亚传奇》、《哈里·波特》电影里的那种不真实的镜头，真想停车好好拍下来啊，但是又不好意思叫停车，车飞速地驶下曲折的山路，我虽然抓拍了几张，但是根本来不及很好地定焦。

　　在邦达，下车吃午饭，他们既定的目标是要一直到芒康，甚至是理塘。虽然他们愿意继续载我们，可我们还是善意地谢绝了。再三感谢他们之后，我们与他们分手，来到一家路边的饭店。这时是下午两点左右，最早的骑行者居然已经到达了，后来陆陆续续进来很多骑行者。

　　这家店的特色是墙壁被画得天花乱坠，有一行红色的大字特别醒目：“裸马，路上忍着点儿！”真是不知所云；顶棚都被写满了驴友的留言，真不知他们是如何写到那么高处的。

　　我们看看天色尚早，研究要不要继续往前赶，下一站是左贡，在一百多公里以外。最后决定，还是继续走吧，呆在一家店里一直到晚上实在无聊。

　　邦达是川藏南北线的一个分界点，我们继续往南线方向走，南线与滇藏线在西藏芒康之前一直都是一回事。那时候我还在想，到了芒康怎么办，是跟他们一起往梅里雪山那里去，还是自己再孤独地奔往巴塘理塘方向？

　　大概是由于川藏南北线分开了，路上车少也就更难搭了。我们往左贡方向一直走了很久，看看两边的大山，逗逗村边的黑狗，拍拍草地里遍布的肥硕的田鼠。我们走走停停，也不觉得很累，只是担心下雨，因为天马上要阴了。

　　好容易叫停一台藏族人开的货车，希望能搭一段，司机说他并不去左贡，我们说哪怕搭几公里也好，我们就站在后面的货斗上就可以。一般路上搭车，还是汉藏有别的，汉族司机很少为藏民搭车者停车，藏族司机也会对汉族人有一定顾虑。可是总体来说还是藏族人更加友善，司机同意我们上车，我们把背包往车上一扔，开始了典型的“扛大箱”体验。

　　“扛大箱”是我听阿森说出来的专有名词，大概就是指我们这样，立在货斗里，把着扶手，吹着风的举动。这恐怕就是搭车中的巅峰体验，360度的观景视野，大香格里拉地区的奇山异水，让我们兴奋得狂叫。

　　还好，这不是怒山那段曲折的尘土飞扬的爬坡路；还好，这不是我们后面在红拉山口遇到的那种下雪天；这是一段十分平坦的路，看着让人想要高歌的风景，如果时光能倒回，我还愿再体会一把，如果时间能迅速向前推，我真希望直接推到我再有机会“扛大箱”的那一刻。

　　只是美好总是短暂的，大概只有十来公里的路，车子就要转头了，我们下了车，对师傅道了谢，继续沿着318国道徒步。这时候已经接近6点钟了，虽然藏区天黑得晚，大概要9点来钟才会真正黑天，但是云却越聚越多，下起了淅淅沥沥的小雨。我们又走了很久，一直没有车来，阿森说他带了单人的帐篷，但这并没有安慰到我们。

　　这段路走得太多了，我是第一天徒步，虽然穿着防护很好的登山鞋，左脚还是起水泡了，只能深一脚浅一脚地跟着往前挪步。

　　路上遇到骑友，总是热情地跟他们打招呼，“前面不远到邦达了，加油！”有三个好奇的骑友甚至停了下来，感到雨中有三人负重在这鬼地方徒步不可思议，一定要刨根问底：

　　你们徒步的？

　　是呀。

　　太神了吧，你们从哪儿来呀？

　　拉萨。

　　走了多久了？

　　两三个月吧。

　　路上我听过很多故事，都是有关于自驾车友与骑行车友的，比如自驾车的看骑行的辛苦不易，路过的时候就会往下扔东西，什么罐头、火腿肠、矿泉水、巧克力。而像望到神一样看着我们的这位老兄，此刻似乎深感惭愧：我下了这么多年的决心，好容易终于骑行在川藏线上了，想不到竟遇到了几个纯徒步的神！我能贡献什么呢？他翻了翻，没什么吃的，只有半包皱巴巴的榨菜。他说，这榨菜特好吃，留给你们吧，真不容易！

　　我们就忝着脸收下了，他们走了很远，还不时地回望望我们，充满狐疑或者敬佩。我们仨个人大笑，大笑中经历了此行中最为得意的时刻。

　　榨菜还真挺好吃的，只是少了点儿。

　　天更黑了，雨更大了，甚至让人有点焦虑。一路在藏区，我几乎忘记有焦虑这种情绪了，因为人们不管物质条件多么苦，似乎都很快乐。可是在这荒郊野外，一个村子都不见，让我们睡在哪里啊。我们甚至已经决定，如果遇到一个小村子，就找人家借宿了，哪怕睡在牛棚里，只要能挡雨，不把我们的睡袋淋湿。

　　好运气就在那种倒霉状况下来临了，远远一个大车的影子，仔细看居然是旅行房车，再看牌照居然挂着桂A，那是阿森家乡的车啊。拦下车阿森马上用家乡话套近乎，我们很顺利钻进了温暖的车厢里。

　　外面的雨更大了，还看到多处泥泞路段，我们坐在车里心怀感恩。车子在阴暗中行驶了两个多小时，到达左贡已经九点多了，天完全黑下来，雨还是没有停。

　　车上的人要住的酒店成分太高了，我们还是下车自己去寻找便宜的旅馆，时间很晚了，那些凡间的骑车族们已经把小小的左贡县城的旅店都住满了。我们徘徊在雨中，看着110闪着警灯在巡逻，这次就拦它了！

　　110把我们装上车，开到县城的另一头，来到一家好几层的旅店，按着喇叭，用扩音器把老板娘喊出来，我们坐在车里头真神气。在此，再次致谢左贡110的警察叔叔们！

　　后来，房车里的人给阿森打来电话，他们居然没有住下，因为那间酒店也没房了。阿森就告诉他们可以到我们这边的旅店来住，我们一边在旅店对面的小餐馆吃饭，一边等着他们过来。我从隔壁买来几罐红牛饮料请大家喝，这是在藏区也颇为流行的饮料，真是奇特，吃了热腾腾的饭，喝了红牛，也不困了，也不累了——那是开玩笑。