新书《不素心》和“食家饭”俞沁园姐姐的《半间灶披间》同期面世，两本书一俗一雅，文字当然是姐姐好得多，我胜在料下得猛，喜欢吃肉的朋友应该会喜欢吧。
能够大卖最好不过，但是由读者自行选择，不关我事，先自娱自乐，约一干朋友庆贺一番再说。
去哪里好？想起前段时间老饕友人“梅玺阁主”邵宛澍兄拍摄的纪录片《我爱“海派”西餐》，收视率甚佳，姐姐和我也有份出镜，我们在家炮制的土豆沙拉、罗宋汤、炸猪排引得沈宏非老师口水直流，这次亦约了沈老师，不如吃西餐好了。
所谓“海派”西餐，是由上海师傅用上海食材做给上海人吃的，挂上“西餐”二字，其实骨子里，已变成上海菜。走遍欧美，也找不到类似的食物，洋人看到，一定大呼不正宗。与此接近的，有澳门人的葡国鸡和广州人的瑞士鸡翼，都是殖民时期港口城市受西方影响的缘故。
从前上海的“海派”西餐馆，有数十家之多，还分了俄式、法式、德式种种呢。当今渐渐式微，保留下来的，三四家罢了。
国营体制是一方面原因，做来做去只是这几样，我们觉得是坚守传统，年轻人接触正宗西餐的机会多，就不那么容易接受了。像以法餐著称的“红房子”，大师傅已有二十年未和法国厨师交流，想想也好笑。但沈宏非老师认为，交流之后改良得不伦不类，才叫可怕，说得也是。
另一家老牌的“德大西菜社”，我吃得最多，水准不够稳定是事实，好在听得到服务生亲切的上海话，炸猪排虽然硬了一点，有黄牌辣酱油补救，还是吃得下去。
这次去的“新利查西餐厅”，又如何？
坐定，阿姨级的服务生拿出一本破破烂烂至少十年未换的菜单。“炸猪排、罗宋汤、色拉、烙蛤蜊、葡国鸡、烙鳜鱼……”姐姐如数家珍地点菜，总之“海派”西餐变来变去，也变不出其它花样。
“甜品要西米布丁好了。”阿姨替我们决定，“饮料则喝我们自调的柠檬茶。”
唉，语气像妈妈一样武断，只好乖乖听话。紧接着，又飞快地算出一个价格，绝对不会出错，这样的上海阿姨，头脑中都装着一只算盘。
即刻收钱，两讫后才上菜给你。一切，都让人想起八十年代的国营架势。
柠檬茶上桌，咦？有点熟悉，原来是小时那种雀巢柠檬茶的味道，谈不上有多好喝，但是童年的记忆就这么打开。
菜色有水准，比“红房子”和“德大”好得多，大家吃得不亦乐乎。
“什么是烙蛤蜊？”电台节目“今天吃什么”的主持人臻臻小姐问。
来自法国菜的焗蜗牛，但是解放初的那段时期进口困难，当年的大师傅开动脑筋，以我们盛产的蛤蜊代之，一下子流行起来。至于“焗”错写成“烙”，是因为大师傅文化水平不高，“烙”字念半边，“各”在上海话中的发音与“焗”差不多，将错就错，沿用至今。
阿姨推荐的西米布丁，稠厚得不得了，把杯口反转，也不会掉落。挖将开来，居然是豆沙馅的，我笑称此菜多数受八宝饭的影响，大家都赞同。
说起来，“海派”西餐也属于我持反对意见的Fusion菜，但是已经历时间的考验，完全融入上海的文化，这样的Fusion，才是融合，把毫不相干的素材捏成一堆的，叫Confusion。
