理论上，和毛蚶一样，呛虾醉蟹也属违禁食品之列，这条禁令，明文写在《上海市生食水产品卫生管理办法》中。
最悲惨的当然是毛蚶和银蚶，不但不准吃，连运进上海也不被允许。同样遭遇的还有它们的亲戚魁蚶，不过聪明的小贩们改用日本名字赤贝，堂而皇之地卖个高价。
呛虾和醉蟹难逃罗网，但后者有道免死金牌，只在每年的5月至10月禁止销售罢了。
话虽如此，但我在不止一家馆子的菜单上见过这两种食物。要等到螃蟹当季的关系，醉蟹还是带点季节性，反而呛虾一年到头都有供应，我胆大包天地一年到头叫来下酒，从来没有吃出过毛病。
罪名离不开寄生虫和细菌。但是科学研究证明，白酒对寄生虫的杀伤力最大，细菌则靠致命的蒜头解决好了，偶尔来两下子，有什么关系？老祖宗的智慧，不得不服。
呛虾的“呛”字，写法甚多，有作“炝”者，有作“羌”者，《上海市生食水产品卫生管理办法》中，用的就是“炝”字。
翻阅字典，“炝”的注释清清楚楚，“将菜肴放在沸水中或热油中略煮后取出加作料拌”。哈哈，望文生义，和我们用白酒浸的做法完全不同，原来禁食的并非呛虾，这下更可放心大嚼。
“羌虾”更没道理，又不是外国人的发明，莫名其妙之极。
据老饕友人“梅玺阁主”邵宛澍兄考证，应作“戕”字才对，杀的意思，虾已上桌，现杀现吃，故名“戕虾”。
邵兄博学，他的意见多数是正确的。但“戕”字笔画繁琐，当今失传，意料之中。
至于我用的“呛”字，其意自明。下了那么多猛料，把活蹦乱跳的河虾呛个半死，再由我等食客送酒，双手合十，善哉善哉。
只要河虾鲜活，家里亦能操作，做法如下：
活虾洗净，用一个有盖的玻璃碗装着，下白酒，蒜头数个拍碎，加水稀释。这个过程，就是“呛”了。
要呛数分钟之久，等到大部分虾醉倒。另边厢，用酱油、糖和红腐乳调成汁，淋在虾上，拌匀即成。有些虾生命力顽强，上桌后照样跳跃，唉，最先被人吃下肚的，一定是它们呀。
醉的过程则较漫长，说到底需要经历腌的过程。腌制食物缩水，所以体小的河虾并不适宜，要用基围虾或者草虾。这道菜，上海的“鸿瑞兴”做得水准一流。
醉来吃的话，蟹好过虾，因为有黄的缘故。
取二两左右的雌蟹，洗净沥干。将水、花椒、生姜、酱油、冰糖和一丁丁的醋煮沸摊凉，下大量上等花雕。
用一个玻璃瓶子，把以上食材装入，就这么腌一个星期，引死人的醉蟹大功告成。
吃时弃筷子，用两只手抓着入口，吃得汁水从两臂流下，谁管吃相好不好看？最后伸出舌头，恨不得把手指也吞下去。
配料各有秘方，比例更是全凭经验，上海的家庭主妇自行炮制，颇有心得。《舌尖上的中国》这部纪录片中专门提到汪姐的私房醉蟹，我也试过，确实精彩绝伦。
