日前巴宝莉（Burberry）灵魂人物克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）宣布明年离开该品牌的消息，引发人们对风衣的怀旧之情。
提及风衣，人们的思维就像是提前设定好的电脑程序，立马就想到英国品牌巴宝莉。其实风衣最早并非是时装，也没有“好莱坞明星最爱”、“街拍杀手”、“必备时尚单品”等等的光环笼罩。
你能想象风衣其实来自战争吗？英国军人在战场上，厚重大衣上弄得都是泥巴──风衣的出现，就是为军人解决这样的问题 。
时尚的风衣其实来自血雨腥风的战壕好莱坞误导
风衣自1930年间频繁出现在好莱坞电影的荧幕上，风流倜傥的军官都穿着风衣，无论是耳熟能详的《魂断蓝桥》男主人公、还是《卡萨布兰卡》、《马耳他之鹰》里的弗莱·鲍嘉 （Humphrey Bogart）都深入人心。在喜剧电影《蒂凡尼的早餐》里，奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）的经典打扮也包括了一件风衣，造就了她的时尚形象。
可是作为睿智帅气、精致优雅代名词的风衣，起初并没有被赋予这样的气质。
人们对风衣的印象来自风流倜傥的好莱坞明星看到老照片里的一战战士们衣衫褴褛、窝囊狼狈，千万别感到意外──这都是历史的真实写照。
在好莱坞影片里，军官形象风流倜傥。但其实在风衣出现之前，军人的穿着都很邋遢。
风衣和战争的渊源，以及与英国千丝万缕的联系，要追溯到1850年前后克里米亚战争期间。当时士兵的军服是厚重的大衣，他们的衣服被淤泥浸泡之后，变成大厚泥巴壳，士兵们常常需要用刺刀去掉长大衣甩到身上和鞋上的淤泥。
一战进行期间，英军士兵总要用刺刀咔哧刮下厚重军衣上的泥巴而且当时士兵的军装质量很差，剪裁走型、材质粗糙、易长虱子等等。
有能力购买定制制服的军官们，向自己的裁缝描述普通军服的缺陷。巴宝莉、雅格狮丹（Aquascutum）等英国品牌接到不少军装订单，设计师根据当时军官需求，推出新的设计──它轻便、防水、精短，这便是现在风衣的雏型。
更有趣的是，风衣还成为军官炫耀自己贵族社会地位的工具。当时的社会等级分层明显，人们的着装是重要的衡量标准。“高级定制”的军服，就是身份的象征。
英国圣马丁艺术学院讲师简·泰南（Jane Tynan）认为，“风衣成了可以让军官们显摆自己社会地位的‘武器’。”
英国精神
英国军官精心改良制服的，体现了务实的精神。
比起讲求实用的英国军人，法国军队直到一战前还穿着1830年制式的红军帽、深蓝上衣、红长裤。当时欧洲大陆士兵的军服颜色都十分鲜艳，特别是法国士兵的红裤子。他们认为，穿着和自己国家国旗相同颜色的军装打仗，让自己身为军人的荣耀感倍增。
然而英国战士们早在1857年印度民族起义的时候，就认为实用性比荣誉感更重要。英国士兵明白与尘土混为一色是对自己最好的保护，那些华而不实的鲜艳颜色和所谓的军人荣誉感，在英军看来都不重要。
随着风衣在英国军官之间流行，它的卡其色也被各国效仿。从此军服的华丽颜色渐渐消失，各国的军装都跟着英军进入了朴素色时代。
这种尘土的色调在两次世界大战期间有许多国家沿用。20世纪前半美国、英国、法国、苏联、日本、加拿大、澳大利亚、比利时、荷兰、土耳其、希腊等等军队的制服颜色都是卡其色。直到二战以后，许多欧洲国家的军装依旧沿用了英军最早使用的卡其色。
简·泰南总结，风衣的流行反映了当时战士们的心理，她说：“风衣的由来就是在讲述作战技术和服装设计技术的故事。”
所以，当你再看到一件风衣的时候，请不要给它只打上“商品”的标签。
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