又是一个加班的枯燥日子，你拖着沉甸甸的双腿和空荡荡的胃袋午夜归家。你穿过北京寒冬中的浓雾，躲过了满地的狗屎，在转角遇见垃圾堆，借助路灯照出形单影只的黄和足疗店里温暖人心的红，勉强摸到家门。开门后的一瞬间，屋里的场景让你感动。地暖的热气逼面而来，让你像回到了夏天。你的女友没有独自入睡，她穿着那媲美薄如蝉翼的未来的吊带纱裙，裙摆的位置只到达胯骨之巅。你的眼镜已然被水气笼罩，模糊中看不清女友红若桃花的笑靥。但你知道那是娇媚的、荡漾的、欲滴的笑，与深埋脑海的那些夜夜夜夜不二。你的女友走过来，伸出涂着镶钻的艳红指甲油的纤纤玉手将你的外套褪下，轻启朱唇探向了你的耳朵。她说等你好久都要等不及了呢，快，下面，要你吃。
她的气息吐在你的痒处，你立刻被诱惑击中，如电流传遍头脚一般兴奋，滚烫的血液在躯体里涌动，你感受到一种即将爆裂的快感。于是你宽衣解带，沐手沐口，选合适位置以舒适姿势坐好，呼隆隆吞下这一碗香气腾腾的热汤面。
对了，面下还藏了一颗黑滑油亮的卤蛋呢。
中国人吃面条已经吃了4000多年。面条的种类数不清楚，做法也千奇百怪。但除了意大利面，其他世界闻名的面条大多是中国面条的变种。其中也包括日本乌冬面和朝鲜冷面。
记得上学的时候，语文课本里曾经收录了日本作家栗良平的《一碗阳春面》。这是一篇通过母子三人吃面的故事，传达伟大亲情的作品，也是一个将日本人矫情、沉闷、无趣、大惊小怪的特点，与浅薄无聊的日本当代畅销书相融合的经典案例(当然日本人自己不这么认为)。但那时候，我确实被故事中主人公的经历深深感染了。其实栗良平写的并不是阳春面，而是一碗清汤荞麦面。荞麦面、拉面和乌冬面是日本的三种面条，后两者都发源于中国，只有荞麦面具有土生土长的日本基因，也是常见和廉价的日本平民主食。
日本人拿得出手的乌冬面，源于中国“切面”的做法——将揉擀成型的面饼切成细条。经过日本人近乎变态的对细节的苛刻之后，乌冬面被规定了标准——面条切面直径必须在1.7毫米以上，这样使得煮熟的小麦粉更有嚼头。牛肉、海鲜、蔬菜等丰富的配料，再加入独具日本味道的酱汤，尤其受到工作狂的日本人喜爱。
朝鲜冷面的原料有小麦粉也有荞麦粉，煮熟的面条过水，加入凉汤，调入盐、醋、味精、酱油、白糖、五香粉、胡椒粉、辣椒粉、姜末、葱末、蒜末等各种常见调味料之后就已然完成了一大半。这种面条通常在夏天受到可爱的朝鲜人民的追捧，基本的配料只有番茄、黄瓜等蔬菜，高档一点的大约也会加入牛肉和鸡蛋。对了，还有泡菜。在这碗颜色奇怪的凉面条里，酸味和辣味各占半壁江山，我曾经尝过，觉得难吃极了。
比起泡菜的忠实拥趸们来，中国人幸运得多。中国面条单从面的做法上区分，就有拉面、刀削面、切面、扯面、擀面等众多不同种类，从口味和配料区分，又有北京炸酱面、上海阳春面、河南烩面、武汉热干面、四川担担面、陕西油泼面、新疆拉条子、山东打卤面、镇江锅盖面、贵州肠旺面等等不胜枚举，几乎中国每个省都有自己独特的吃面法，这也从一个侧面印证了面条发源于中国。
在这林林总总的中国面条中，有一种，是超越了食物的范畴而升华到文化和世界和平的层面的，这就是北京炸酱面。
老北京炸酱面，经常被冠上文化的帽子，不过它也确实有讲究，虽然来自民间，它的品味却不民间。面条要手擀面，酱要六必居的甜面酱，与肥瘦均匀的肉丁混合煸炸成香浓色诱的肉酱。老北京炸酱面讲究“六碟菜码、小碗干炸”，菜码根据时令和口味有所不同：黄豆、豌豆、豆芽、莴笋、香椿、香芹，黄瓜、心里美萝卜、白菜丝，青蒜、大蒜等，碗碗拼配得一丝不苟。老北京炸酱面的历史可以上溯到明朝末期，到了清朝，也始终是平民百姓的家常便饭——相比其他北京小吃，炸酱面作为主食更加营养和实际。而精致讲究的菜码，成了家道中落的“屌丝贵族”失了地位不失身份的一种标榜手段。正因为炸酱面有着平民和贵族的双重基因，美国副总统拜登访华，吃的是炸酱面，加拿大总理哈珀到北京，吃的也是炸酱面。要是到北京不吃碗炸酱面，简直不足以谈论人生了。
制作面条的过程要繁有繁要简有简，但总少不了一种隐含的暧昧。水与面粉的比例要合适，使面团柔软有弹力，揉面的过程不能随便，揉、搓、压、按、捏、挤、掐、推交替进行，力度要均匀，并根据面团不同位置的软硬特点缓慢调整节奏，配合适度的叩击和颤摩，每一个面条师傅都应该是马杀鸡高手才对。
如果你没有经历过以上专业的行业培训，直接买散装鲜面条或者挂面也能吃出美味。棒骨和鸡架熬汤，慢火炖上半天，比快餐店鸡精酱油勾兑的骨汤拉面不知道要强到哪里去了。如果还嫌麻烦，一包方便面，撕开料包，倒上热水，只要3分钟就好。这种闻着香吃着恶心的低端面条，也勉强算是充饥的好选择。
所以说，下面，比起其他的那些来，是最容易吃到的了。
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